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服裝結構制圖的三要素
添加時間:2016/06/29
  現在,隨著社會的發展,人們越來越追求個性的服裝,怎樣才能使服裝合體,關鍵的一步就是繪制服裝結構圖,而服裝結構制圖不僅同服裝的制圖規格有關,還與選用的服裝材料、服裝的款式、工藝制作有關。
  
  一、服裝款式與服裝結構制圖
  
  服裝款式是由服裝成品的外形輪廓、內部衣縫結構及相關附件的形狀與安置部位等多種因素綜合決定的。服裝款式主要來源于實物樣品、實物紙樣、照片、雜志圖片、設計畫稿等。對于實物樣品,我們只要對它進行仔細觀察、測量,可以制作出與實物樣品完全吻合的成品服裝。對于實物紙樣,我們只要根據裁剪、工藝要求,也可以制作出所想要的成品服裝。但對于照片、雜志圖片、設計畫稿等,就比較困難一些,尤其是款式復雜的服裝,因為照片等一般只有正面圖(或附背面圖),不能全方位地對服裝進行觀察,更不能具體地測量其規格。因此,以下著重談如何看懂設計意圖和領會設計意圖,其中有些內容也適用于觀測實物樣品。
  
  正確理解設計意圖一般從品種名稱、款式結構、外形輪廓、線的造型和用途、服裝各部件的組合關系及其具體尺寸和比例五個方面進行考慮。
  
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  首先要了解所設計服裝的基本類屬,穿著對象的性別、年齡,以及季節、區域、用途、穿著方式等條件的重要內容。從穿著對象的性別、年齡來看,凡由男、女性別和老、幼差別所形成的男、女服裝,中老年服裝、兒童服裝等品種,無論在款式造型及面料色彩紋樣上都有明顯的差別。從穿著季節與區域來看,一年四季由于氣候的變化,人們的衣著分為:春秋裝、夏裝、冬裝。以冬季為例:在北方為了抵御寒冷的需要,大衣的面料宜厚實,并且穿著時要套在棉衣外,因此放松量要大;而在南方氣溫較高,這時大衣的面料不宜太厚,穿著時一般套在西裝外,用于抵擋風沙,因此放松量相對地小。
  
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  款式結構亦稱服裝式樣,是指服裝外形結構中反映服裝部件或零部件組合形式等內容。如:前、后片是吸腰還是寬腰,是收省還是分割;在衣領中屬立領還是關門領,是翻領還是無領;在衣袖中屬圓裝袖還是插肩袖,是連袖還是前圓后插肩袖,袖與大身組合中采用平縫結構還是倒縫結構,是分開縫還是包縫;在門襟部位有單排扣、雙排扣、雙襟、偏襟、半襟、通開襟、正開襟、偏開襟、插肩開襟、明門襟、暗門襟,有緝止口與無緝止口結構;在袋形中有貼袋、開貼袋、插袋、挖袋等;以及后片做縫與不做縫,開后衩與無衩等。凡在服裝外形直接能觀察到的部件特征,均屬于該款式的特點。
  
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  外形輪廓又稱造型。不同的外形輪廓有著不同的造型特征。常見的有H、A、V、T、O型。
  
 ?。刃途哂邪蠶?、莊重、流暢不貼身的特點。
  
 ?。匭途哂旭厚?、優美,體現女性體型自然美感的特點。
  
 ?。列途哂形戎匕捕ǜ?,充滿青春活力上緊下松的特點。
  
 ?。中途哂鋅湔偶綺?,體現男性魅力的特點。
  
 ?。孕途哂屑虻?、大方,呈自然縐褶狀的松身特點。
  
 ?。閑途哂鋅湔偶綺?、收縮下擺、顯示夸張柔和的特點。
  
  從以上造型特點中知道,服裝的外形輪廓不完全等于人的體型,其中適應人的體型,直接呈現人體的線條、風韻的服裝,屬緊身合體造型;用夸張和修飾人體的方法,創造出時代流行的服裝,屬松身或局部合體的造型。
  
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  服裝衣片是由不同的直線與曲線連接而成,這些線可能是外形輪廓線,也可能是各種省、縫、折裥、裝飾線跡,也可能是衣身分割線,對于衣身分割線,我們要分清是功能性分割線還是裝飾性分割線,因為功能性分割線往往包含一部分省道在分割線中,而裝飾性分割線往往是把衣片進行分割,再進行縫合。
  
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  服裝往往是不同的衣片進行組合而成,而這些衣片互相之間又存在著一定的比例關系。對于衣服長度,往往是以腰節、臀高線、身高等為基準,肩寬往往以實際肩寬為標準進行相應的增減,袋口大往往胸圍大為基準,如腰節線下面的挖袋袋口大,男裝一般為B/10+5cm左右,女裝一般為B/10+4cm左右,對于腰節線下的貼袋,男裝袋口大一般為B/10+6cm左右,女裝一般為B/10+5cm左右,袋長一般為袋口大的1.2倍,袋蓋高度一般為袋長的1/3,袋口位置一般位于腰節下7-8cm左右,等等。
  
  二、服裝材料與服裝結構制圖
  
  服裝是由不同的材料經過一定的工藝手段組合而成,不同的服裝面料由于采用的原料,紗線、織物組織、加工手段等不同,而具有不同的性能,從而影響服裝結構制圖,主要表現在材料質地、縮率、經緯絲綹三個方面。
  
  不同的材料質地,其所具有的性能不同,如絲綢織物比較輕薄柔軟,毛織物厚重挺括,所以在裁制絲綢織物時,斜絲綹處應適當進行減短和放寬,以適應斜絲綹的自然伸長和橫縮,對于質地比較稀疏的面料,要加寬縫份量,以防止脫紗需要,對于有倒順毛、倒順花的面料,在服裝結構制圖時要在樣板上注明,以免出現差錯。
  
  材料的縮率也影響服裝結構制圖,材料的縮率包括水洗縮率、熨燙縮率、熱燙縮率,所以在服裝結構制圖時要進行相應的處理,對于褲裝,只要在樣板上加上水洗縮率、熨燙縮率即可,對于西裝,在前衣片樣板上加上熨燙縮率、熱燙縮率即可。
  
  材料的經、緯絲綹伸縮彈性大,富有彈性,易彎曲延伸。一般褲長、衣長、袖長、褲腰取經向,滾條、喇叭裙等一般取斜向。
  
  三、服裝工藝與服裝結構制圖
  
  在服裝結構制圖過程中,由于采用的服裝工藝不同,所放的縫份,折邊量也不相同。常用的衣縫結構有分縫、來去縫、內外包縫等,分縫結構的縫份為1cm,來去縫的縫份為1.4cm,假如包縫寬為0.6cm,被包縫應放0.7-0.8cm縫份,包縫一層應放1.5cm縫份。折邊的不同處理也影響服裝結構制圖,通常有門、里襟止口,衣裙底邊、袖口、腳口、無領的領圈、無袖的袖窿等。對于門、里襟止口,一般可以采取加掛面和連掛面兩種形式,門、里襟止口為直線時,一般采服連掛面,門、里襟止口不為直線時,如西裝,一般采取加掛面。對于袖窿、無領領口,一般可以采取貼邊、翻邊、滾條三種形式,對于采取貼邊的袖窿,在袖窿處只需放1cm縫份,對于采取翻邊處理的袖窿,在袖窿處只需加放翻邊寬度,對于采取滾條處理的袖窿,在袖窿處無需加放縫份。對于肩部需要裝墊肩的服裝,需要減小肩部傾斜度,對于需要加衣里的服裝,在配制里子樣板時要比面子樣板稍大,以免里子牽制面料,影響服裝的外觀造型。
  
  從以上分析我們可看出,在繪制服裝結構制圖時并不是單純地繪制服裝結構圖,而是把服裝款式、服裝材料、服裝工藝三者進行融匯貫通,只有這樣,才能使最后的成品服裝既符合設計者的意圖,又能保持服裝制作的可行性。